Камбоджа в феврале 2020-го

Часть 2. Ангкор, еще Ангкор

Наверное, я не первый и не последний, кто ради красного словца коверкает название фильма Петра Тодоровского. А всё потому, что мы привыкли называть Ангкором только главный храм Ангкор Ват, а когда узнаём, что есть еще какой-то там Ангкор, нам кажется, что их несколько, хотя на самом деле Ангкор – это всего лишь название местности.

С этим Ангкором еще такая тема: до него муторно добираться что из самой Камбоджи, что из Паттайи. Есть в ближайшем Сием Рипе аэропорт, но вряд ли кто согласится лететь в Ангкор целенаправленно, да еще с двумя пересадками. Ведь среднестатистический Индиана Джонс хочет не только на развалины посмотреть, но и в море поплескаться. Словом, совместить приятное с полезным. И тогда Паттайя оказывается наиболее приемлемым вариантом.

Задница при этом должна быть умеренно стальной. Вставать придется в районе 5 утра и ехать примерно 6 часов, чтобы оказаться в Сием Рипе в самое пекло!

Море там и близко не валялось, поэтому после влажной Паттайи будет не очень комфортно. В Ангкор обычно возят на второй день, а по приезду показывают всякую лабуду типа летучих мышей на пальмах (да, местные летают и срут на головы в светлое время суток), какие-то бесплатные развалины, до которых никому нет дела.

Придется это терпеть, потому что в отелях Камбоджи вечернее заселение.

И да, конечно же, покормят и повезут фоткаться на билеты. Если при высадке у кассы к вам не подойдет "настоящий" камбоджийский коп и не предложит купить "настоящий" полицейский жетон или фуражку – считайте, что день прожит зря.
Наблюдать, как обычный охранник разводит лохов на сувенирке – бесценно!
Гидша, его рекламировавшая, потом чуть ли не в голос ржала: "Обычно ему удается продать от силы два-три жетона, а ваш автобус купил 15!"

Ранним утром, на восходе солнца Ангкор Ват предстает во всей своей древней красе.

Мост на пути к нему прикольный: из поплавков.

Какие-то по типу рыбаки демонстративно собирают ряску.

Единственное, что плохо – снимать Ангкор Ват против солнца. Такой косяк по утрам у всех буддистских храмов – входить нужно с запада и выходить на востоке.

А вот и товарищ Шива тут как тут. Довольно политкорректный.

В остальном же, внутри ничего особенного. Помещения для древних монахов первого уровня, помещения для более прокачанных монахов и так далее.

Есть и живые монахи, ленточки повязывают за символические 20 бат.

Рядом с тем местом есть каморка, где можно проверить компас на своём айфоне. Север совпадает тютелька в тютельку!

Ну, и гвоздь программы – крутой и высоченный подъем на самую главную башню, куда поднимались самые продвинутые монахи. И хоть подъем для простых смертных немного сгладили (древняя лестница без перил посередине), практически все откладывали кирпичи – реально страшно.

Не сказал бы, что сверху какой-то завораживающий вид, как пишут в буклетах: развалины да пальмы.

На выходе из храма встречают дикие мартышки, которые атакуют всё блестящее и шуршащее.

Несмотря на то, что храм как бы не совсем действующий, дресс-код обязателен: прикрытые плечи и колени.

Из приятных моментов: коронавирус. То есть в храме не было или почти не было толп китайцев.

Из познавательного: Кхмерская империя когда-то рулила. В XII веке в одном только Ангкор-Томе жило более миллиона человек, что в десятки раз больше любого европейского города того времени.

Казалось бы, ну просто развалины, ничего интересного. Но конкретно в том месте всё воспринимается совсем по-другому. Прикосновение к вечности всегда бесценно!

В следющей статье – про храм Лары Крофт.